Малина

Малина имеет хорошо развитое корневище, живущее многие годы. Надземный же побег живет два года. В начале лета от корней и подземного стебля отрастают так называемые побеги замещения, которые интенсивно растут до конца лета и образуют много листьев в пазухах которых закладываются плодовые почки. На следующий год побег покрывается листьями, вырастают плодовые веточки с бутонами, расцветающими в июне а в июле-начале августа созревают плоды. К концу лета по мере созревания всех плодов, побег погибает и цикл развития надземного органа малины заканчивается. Отплодоносивший побег вырезают. С весны рядом с плодоносящим побегом растут молодые, так что в кус­те всегда имеются и плодоносящие, и молодые побеги.

Зацветает малина в середине июня и, как правило, уходит от возвратных заморозков. Цветы обоеполые, ягоды хорошо завязываются при опылении собственной пыльцой, т. е. в саду можно выращивать только один сорт. Наличие в саду насекомых-опылителей повышает урожай. Пчелы очень охотно идут на малину, так как она хороший медонос.

Корневище и ос­новные корни малины расположены близко к поверхно­сти почвы, поэтому она не засухоустойчива. Биологиче­ские особенности малины и определяют ее агротехнику, которая имеет ряд особенностей по сравнению с други­ми ягодными культурами.

Малина успешно растет и плодоносит на средних и легких почвах, хорошо обеспеченных органическими удобрениями. Участок тщательно очищают от много­летних сорняков, особенно таких, как пырей ползучйй, березка вьюнковая, осот. Лучшее место для малины  середина склона, где хорошо накапливается снег и дос­таточно тепла. Низких, излишне влажных мест надо из­бегать. На участке с начала зимы должен хорошо на­капливаться снег.

Посадка малины

Высаживать малину можно осенью и весной. Луч­ший срок посадки  середина сентября. Располагают растения рядами на расстоянии 2м, а между растения­ми в ряду 30-35 см. Садоводы любители часто сажают кусты с расстояниями 80-120 см между рядами, что приводит к загущению растений. Урожай резко падает, появляются болезни и вредители, с которыми трудно, а иногда и невозможно успешно бороться. Излишнего загущения малина не терпит.

Для посадки саженца копают яму, где размешают корневую систему. Садят саженцы чуть глубже, чем они росли в питомнике. Почву прижимают к корням и обильно поливают. После посадки саженец обрезают, оставляя над землей побег длиной 25-30 см. При хорошем поливе и содержании почвы в чистом, рыхлом состоянии в первый же год можно получить хороший побег замещения, который уже на следующий год даст плоды.

Малина дает много корневых отпрысков и побегов замещения. Вырезая лишние побеги, формируют ряд не шире 25-35 см и так, чтобы на погонном метре ряда было 25-30 однолетних побегов и 20-25 двухлетних. Формироваие куста начинают, когда побеги достигнут высоты 40-50 см. Отбирают наиболее сильные, а остальные вырезают у поверхности почвы. В дальнейшем новые побеги вырезают по мере их появления. Своевременное прореживание улучшает рост оставшихся побегов.

Как часто поливать малину

В климате с недостаточным и неустойчивым увлажнением без дополнительного полива получить хороший урожай малины невозможно. Особенно нуждается малина во влаге в первую половину лета и во время созревания урожая. При поливе почву нужно пропитать водой на глубину 30-40 см. Во второй половине августа поливы прекращают. В начале лета можно проводить подкормки. Очень хорошо отзывается малина на мульчирование соломистым навозом, перегноем. Мульча хорошо сохраняет влагу, и поливов требуется меньше.

Как подготовить малину к зиме

После сбора урожая вырезают отплодоносившие побеги, а с наступлением холодов (в начале октября) все побеги тщательно пригибают к почве и верхушки прикапывают землей или прижимают какими-либо тяжелыми предметами или кольями, забивая их в почву под углом. Прижимают побеги как можно ближе к почве, чтобы дуги не были высокими, иначе они в начале зимы не укроются снегом и в сильные морозы будут поврежде­ны. Надо принять меры для раннего задержания снега.

Весной, по мере схода снега, растения поднимают, вырезают поврежденные побеги. Если летом формирова­ние проведено недостаточно, то удаляют все лишние по­беги, оставляя только сильные 20-25 на погонный метр ряда. Все побеги ставят на шпалеру, т. е. подвя­зывают к проволоке, кольям так, чтобы побеги находи­лись в вертикальном положении все лето. Это обеспечит удобство ухода за растениями и создаст хорошие усло­вия для созревания урожая.

Малина на шпалере

В качестве шпалеры можно использовать проволоку, жерди, рейки, но удобнее всего проволока. Ее натягива­ют в один ряд и шпагатом к ней подвязывают побеги. Можно натянуть две проволоки рядом, тогда все побеги помещают между ними и только в отдельных местах связывают обе проволоки друг с другом, чтобы ветром побеги не сдвинуло в сторону. Наиболее сильные плодо­вые почки расположены в средней части побега. На его верхушке почки слабые, дают мелкие ягоды и в неболь­шом количестве. Поэтому для улучшения качества уро­жая верхушки побегов обычно обрезают на 10-15 см. Делают это рано весной, до набухания почек, как пра­вило, при постановке побегов на шпалеру.

Раздельное выращивание малины

Описанная технология выращивания малины суще­ствует давно. Строгое соблюдение своевременности и правильности всех операций позволяет получать хоро­ший урожай ягод. Но в последнее время разработана новая технология, предусматривающая раздельное вы­ращивание плодоносящих и молодых побегов. Суть ее заключается в том, что участок, занятый малиной, делит­ся на две равные части. На одной выращивают только двухлетние плодоносящие побеги и получают урожай, а на другой растут только однолетние побеги и закладывается урожай следующего года. На следующий год на участке, где собирали урожай, будут расти побеги однолетние, а там, где были однолетние побеги, будут собирать урожай.

Такая технология облегчает уход за растениями, создает хорошие условия для формирования урожая, повышает качество ягод, облегчает их сбор и увеличивает урожайность. Для новой технологии с успехом можно использовать все рекомендуемые сорта.

Высадка растений и уход за ними до плодоношения такие же, как при старой технологий. С началом плодоношения участок делят на две части. На одной вырезают все побеги прошлого года (в первый год их можно оставить и собрать урожай) и выращивают сильные однолетние побеги. Их также оставляют на 1 погонном метре не более 25-30, ширина ленты не более 30 см. Шпалеры при выращивании однолетних побегов не нужны, они, как правило, сами держатся в вертикальном положении. Нельзя допускать разрастания ряда шире нормы, это приводит к затенению внутри растущих побегов и ухудшает закладку на них плодовых почек.
В начале октября все однолетние побеги пригибают к почве и прикапывают или прижимают чем-либо. Далее принимают все меры к своевременному снегозадержанию. На второй половине участка оставляют только плодоносящие побеги, ставя их на шпалеры, и удаляют все вновь появляющиеся.

С началом созревания ягод удаление молодых побегов прекрщают. Отплодоносившие побеги не пригибают, лучше вырезать их весной следующего года, так как они хорошо задерживают снег. Как только снег растает, все побеги (и отплодоносившие и однолетние, которые выросли в конце лета) вырезают, оставляя пенечки высотой 7-10 см. Почву хорошо рыхлят и создают условия для роста сильных побегов замещения, которы на следующий год будут плодоносить.

Пригнутые с осени побеги (на другой половине участка) поднимают по мере стаивания снега, ставят на шпалеру, обрезают верхушки (на 10-15 см), при появлении нового прироста его удаляют и т.д., т.е. начинается следующий цикл технологии.

При новой технологии плодоносящие побеги образуют плодовые веточки и завязывают плоды, начиная с верхушкй и почти до самой земли. Так как эти побеги хорошо освещены, подрастающие побеги им не мешают (их удаляют). Ягоды созревают более дружно, собирать их намного быстрее, качество ягод лучше.

Поскольку урожай повышается, новая технология требует и повышенныхых доз удобрений особенно органических. Перед посадкой  желательно внести по 20-30 кг перегноя или компоста на 1м.кв и рекомендуемую дозу минеральных удобрений. На плодоносящей плантации раз в три года под осеннюю переполку вносят по 10-15 кг перегноя или компоста на 1 м.кв. вместе с минеральными удобрёниями, а в период интенсивного роста молодых побегов проводят подкормки. При подсыхании почвы на глубину 10-15 см нужны поливы.