Выращиваем помидоры в открытом грунте

Помидоры - растения теплолюбивые. Семена начи­нают прорастать при температуре 12 - 14°. Оптимальная температура прорастания 25 - 27°. Ростовые процессы на всех этапах развития растений наиболее интенсивно проходят при 20 - 25°.

Помидоры очень требовательны к солнечному осве­щению, к условиям почвенного питания и особенно к наличию фосфора, калия, кальция и азота.

При высокой требовательности к почвенной влаге помидоры требуют умеренной влажности воздуха: оп­тимальная влажность почвы 70 - 75% полной полевой влагоемкости, влажность воздуха 45 - 55%. Это сле­дует учитывать при культивировании их в теплицах, где при недостаточной вентиляции создается угроза появ­ления грибных заболеваний. Поэтому в теплицах полив следует проводить не чаще 1 - 2 раз в неделю, но обиль­но, поливая почву и не обрызгивая растения, а затем провести усиленную вентиляцию.

Рассада

Урожай и сроки созревания помидоров зависят пре­жде всего от качества и возраста рассады. У рассады  должны быть толстый, облиственный стебель с 7 - 8 тем­но-зелеными листьями, цветочная кисть в фазе бутони­зации и развитая корневая система. Растения с тонким, вытянувшимся стеблем получаются при недостаточной площади питания, неправильном режиме тепла, света и влаги.

Перед посевом откалиброванные и проверенные на всхожесть семена в течение 10 мин протравливают раст­вором марганцовокислого калия (1 г препарата на 100 см³ воды) и промывают в чистой воде. Для закал­ки семян их после промывки оставляют влажными при температуре 20 - 25° до полного набухания, а затем двое - трое суток держат при температуре 1 - 3° ниже нуля.

Сеют помидоры рядовым способом с расстоянием между рядами 3 см в посевные ящики, набитые смесью перегнойной и дерновой земли (2:1). Дерновую землю можно заменить огородной, компостной, а также смесью из торфа и перегноя, взятых поровну. На 1 кг смеси полезно добавить 7 г суперфосфата или 30 г печной золы. В ряду между семенами оставляют расстояние 2 - 3 см. Заделывают их землей не глубже 0,5 см. Поли­вают посевы водой комнатной температуры через ситеч­ко, ящик накрывают стеклом или пленкой и до появле­ния всходов держат при температуре 20 - 25° тепла. Как только появятся всходы, ящик ставят на са­мое светлое место, температуру на 4 - 7 дней снижают до 12 - 15° днем и 8 - 10° ночью. Это способствует по­лучению крепких, коренастых сеянцев. В дальнейшем температуру опять повышают в солнечные дни до 20 - 25°, в пасмурные до 17 - 19°. Ночью держат ее на уровне 8 - 10°.

При появлении первого настоящего листа сеянцы пи­кируют в горшочки или стаканчики диаметром 8 - 10 см и высотой 9 - 10 см. Их устанавливают в ящик, на дно которого насыпают землю слоем 2 см. Землей заполня­ют и все промежутки между горшочками, чтобы они не пересыхали. Землю для пикировки берут того же со­става, что и для посева. Стаканчики заполняют не до краев, оставляя 2 - 3 см сверху, чтобы можно было по­том подсыпать к растениям свежую землю. Распикиро­ванную рассаду хорошо поливают. Пока она не при­живется, ее держат в тени при температуре около 20°, прижившуюся рассаду опять ставят на светлое место.

Когда наружная температура поднимется до 10°, рас­саду выносят на веранду (в безветренную погоду днем можно на улицу), постепенно приучая к прямым сол­нечным лучам. Можно вынести рассаду в солнечный парник. В этом случае стаканчики или горшочки лучше прикопать в грунт парника на расстоянии 2 - 3 см один от другого. В холодные дни, а также при ожидающихся заморозках рассаду укрывают. Подкармливают ее в за­висимости от состояния и роста: 30 г удобрительной смеси растворяют в 10 л воды, стакан раствора рас­ходуют на два растения. Через 10 дней подкормку по­вторяют. При отсутствии удобрительной смеси раство­ряют в 10 л воды по 20 г аммиачной селитры и хло­ристого калия и 30 г суперфосфата.

Высадка рассады в грунт

За несколько дней до высадки рассады в грунт под каждое растение полезно внести 2 - 3 г суперфосфата, подсыпать землю и хорошо полить. Такая подкормка вызовет рост дополнительных корней. За 3 - 5 дней до высадки рассады ее нужно опрыснуть 0,5 - 1,0% раство­ром бордоской жидкости. Это в значительной степени предохраняет растения от заболевания фитофторой.

Лучший для посадки участок такой, на котором в прошлом году вносили органические удобрения. Высад­ка помидоров на местах, удобренных свежим навозом, нежелательна, так как растения здесь сильно разрас­таются, задерживая рост и образование плодов. Свежий навоз можно вносить на бедных почвах (2 - 3 кг/м²), но делать это лучше с осени. Весной, перед перекопкой участка, хорошо внести на 1 м² 20 - 30 г аммиачной се­литры, 20 - 25 г калийной соли, 40 - 50 г суперфосфата. Суперфосфат и калийную соль можно вносить и с осени. При высадке рассады в каждую лунку кладут 200 - 300 г (2 - 3 горсти) смеси из торфа или перегноя с ми­неральными удобрениями (5 - 6 г). Эту смесь хорошо перемешивают е землей и обильно поливают (2 - 3 л на растение).

Невысокую, нормально развитую рассаду сажают вертикально, несколько глубже, чем она росла в пар­никах (заглубляя в грунт до первых настоящих листь­ев). Сильно вытянувшуюся рассаду садят наклонно, вер­хушкой по направлению господствующих ветров. Часть стебля засыпают так, чтобы на поверхности почвы оста­валась верхушка с тремя-четырьмя листьями. Высажи­вают рассаду в первой декаде июня, когда нет угрозы заморозков. В отдельные годы при поздних весен­них заморозках применяют простейшую защиту расте­ний: колпаки из бумаги, пленки или других материа­лов. Густота посадки зависит от биологических особен­ностей сорта. Карликовые и слаборослые сорта садят гуще, с расстояниями 60X30 см, остальные с расстоя­ниями 70 X 50; 60 X 60 или 70 X 70 см.

Надо уберечь растения помидоров от осыпания цвет­ков и опадения завязей. Основные причины этого яв­ления недостаток влаги и фосфорного питания, избы­ток азота, резкое повышение или понижение темпера­туры. Избыток влаги, холодная вода при поливе тоже отрицательно действуют на цветки и завязи. В течение вегетации почву на участке поддерживают в рыхлом состоянии.

Подвязку растений к кольям длиной 130 - 150 см, поставленяым на расстоянии 10 см от растений с север­ной стороны, проводят не менее двух раз. Вместо коль­ев можно применять шпалеры. Для этого вдоль ряда растений через каждые 2,0 - 2,5 м вбивают колья тол­щиной 3,5 - 4,0 см и на них в два ряда натягивают 2 - 3-миллиметровую проволоку на расстоянии 30 и 50 см от земли.

Чтобы создать более благоприятные условия для об­разования придаточных корней, помидоры через 15 - 20 дней после посадки окучивают влажной землей. Помидоры поливают (соблюдая нормы полива) также в период массового образования плодов и в начале сбора урожая.

Подкормка помидор

Подкормки помидоров целесообразны, если не были внесены основные удобрения. При подкормках удобре­ния вносят возле корней растений. Первую подкормку дают через 10 - 15 дней после высадки рассады, вто­рую в период массового завязывания плодов. Готовя питательный раствор, на 10 л воды берут 20 г аммиач­ной селитры, 50 г суперфосфата, 10 г калийной соли. Это количество расходуется на 7 - 8 кустов.

Для получения более раннего урожая и крупных плодов растения помидоров пасынкуют через 16 - 20 дней после посадки, удаляя боковые побеги 3 - 5-го по­рядков, образовавшиеся в пазухах листьев. Делают и  прищипку, удаляя верхушки плодоносящих побегов, что ограничивает рост растения, ускоряет формирование и вызревание плодов.

Сбор урожая

Чтобы ускорить созревание плодов, их снимают с кустов бурыми и закладывают на дозаривание. Вкус снятых плодов от этого не ухудшается, а оставшиеся на кусте плоды будут крупнее. Помидоры лучше всего дозревают при температуре 20 - 25° в хорошо проветри­ваемом помещении. Их можно уложить на полки, эта­жерки или в ящики слоем не более чем в 2 - 3 плода.  Красные плоды выделяют этилен, который ускоряет со­зревание остальных, поэтому в ящики с зелеными по­мидорами кладут несколько красных. Если созревание хотят задержать, чтобы удлинить срок потребления све­жих помидоров, красные плоды из ящиков ежедневно выбирают.

При позднем формировании плодов на растении це­лесообразно дозаривать их на кустах. Для этого расте­ния осторожно выдергивают из земли и неплотно разве­шивают на верандах, в сухих сараях. Можно дозаривать помидоры и в парнике. Для этого на дно очищенного и просушенного парника настилают сухую солому, камыш, рогожу или фанеру и укладывают в два-три слоя отсортированные по размеру и степени созревания здо­ровые плоды. Парник накрывают рамами, при теплой погоде несколько раз в день проветривают. В жаркие дни, если температура в парнике повышается до 25°, рамы притеняют или опрыскивают мелом. Дозаривать помидоры при температуре ниже 10° нельзя плоды быстро загнивают.

Перед приближением осенних заморозков собирают оставшиеся плоды. Надо учитывать, что не только под­мороженные, но и переохлажденные плоды не могут со­храняться даже непродолжительное время. Поэтому зе­леные плоды, собранные после заморозков, для дозари­вания не пригодны.

На семена нужно собирать плоды со здоровых, ско­роспелых, урожайных растений, лучше со второй-третьей кисти. Эти растения заранее следует отметить цвет­ными тесемками. Снимать можно вызревшие и бурые плоды. Вынимают семена, когда плоды полностью по­спеют, приобретут яркую окраску и станут мягкими. Из разрезанного поперек плода чайной ложкой выни­мают мякоть с семенами, помещают ее в стеклянный сосуд и оставляют на 2 - 4 дня при комнатной темпера­туре. Затем семена тщательно промывают водой и про­сушивают. Из 1 кг плодов можно получить 3 - 4 г пол­ноценных семян, в 1 г их насчитывается 250 - 300 штук. Хранят семена в сухом помещении. Всхожесть их сохра­няется 5 - 6 лет.