Уход за смородиной

Уход за смородиной после посадки заключается в уничтожении сорняков и поливе. Поскольку корни и крона молодых растений занимают небольшую пло­щадь, между ними можно садить овощи или цветы, отступив от куста 25 - 30 см. Высаживать надо расте­ния, у которых небольшая ботва чеснок, лук, мор­ковь и т. д., чтобы они не затеняли кусты и не мешали ухаживать за приствольным кругом. По мере разрас­тания куста и круг будет расширяться. Ориентировоч­но размер его определяют по проекции кроны на зем­лю. У прямостоячих кустов круг будет несколько шире проекции. Через несколько лет при­ствольные круги у рядом посаженных растений смы­каются.

Начиная с первого года после посадки садовод должен следить за появлением вредителей и болезней, бороться с ними, если они угрожают росту и плодоно­шению растений.

Смородина предъявляет повышенные требования к влажности почвы и воздуха. Основная масса ее корней расположена на глубине до 40 см. Этот слой при поливе надо обязательно промочить. На 1 м² пристволь­ного круга смородины надо вылить 4 - 5 ведер воды за один полив. Если начинать полив, когда верхний слой почвы просохнет на глубину 20 см, то на 1 м² при­ствольного круга достаточно вылить 2 - 3 ведра воды. Такой полив более эффективен.

Полив и подкормка смородины

Поливы необходимы уже во второй половине мая. В это время усиленно растут корни и побеги. Нельзя прекращать поливы после сбора ягод, так как в этот период закладываются цветочные почки под урожай сле­дующего года. В сентябре корни опять интенсивно рас­тут, поэтому надо поливать растения и в это время. Если почва перед посадкой была хорошо удобрена на всей площади, то этих питательных веществ достаточно для роста и хорошего плодоношения кустов на несколь­ко лет.

Если садовод вносил удобрения только в поса­дочную яму, то надо периодически удобрять и подкармливать растения. Перегной, компост вносят осенью, че­рез 1 - 2 года по 4 - 5 кг на 1 м² приствольного круга, Минеральные удобрения применяют в следующих до­зах - суперфосфат: по 20 - 25 г; хлористый калий: по 10 - 15 г; аммиачную селитру: по 10 - 15 г на 1 м². Их вносят под неглубокую (до 10 - 12 см) перекопку почвы или в канавку глубиной 20 - 30 см, сделанную на гра­нице расположения корней. Необходимо учитывать при этом способ­ность корней к регенерации, лучше восстанавливаются корни при повреждении в ранневесенние (конец апреля  - начало мая) и раннеосенние (первая половина сентября) сроки. Тогда и надо вно­сить удобрения.

Подкармливать растения лучше в конце мая - на­чале июня, когда идет интенсивный рост и формирова­ние завязей. Раствор льют обязательно на влажную почву. Лучше подкармливать растения органическими удобрениями - навозной жижей или птичьим пометом. Если их нет, то минеральными удобрениями, на одно ведро воды 10 - 15 г суперфосфата и столько же амми­ачной селитры. Взрослому кусту необходимо ведро под­кормки. Желательно вносить ее в борозды глубиной 10 см. После впитывания борозды заделывают.

Обрезка и формирование кустов смородины

Биологические особенности роста и развития ветвей смородины предполагают регулярную обрезку и форми­рование куста. Ежегодно в кусте надо оставлять только 4 - 5 наиболее сильных прикорневых однолетних побе­гов. Наивысший урожай дают 2 – 3 - 4-летние ветви. Ветви старше 5, а у некоторых сортов старше 6 лет надо удалять полностью. В кусте смородины должно быть 4 - 5 однолетних ветвей, столько же двулетних, трех­летних, четырехлетних и пятилетних. Полновозрастной куст смородины будет состоять из 20 - 25 ветвей разного возраста. При формировании куста удаляют поломан­ные, больные, поврежденные побеги и ветви.

Обрезают и формируют куст только рано весной, до распускания почек. Все ветки вырезают как можно бли­же к поверхности почвы, чтобы не оставалось пеньков, в которых накапливаются вредители и болезни. Пра­вильно сформированный куст дольше служит и дает вы­сокие урожаи.

Во время созревания ягод ветви большинства сортов опускаются, а иногда и ложатся на землю, Чтобы избежать этого, рекомендуется весной ставить их на опоры из деревянных реек, толстой проволоки и т. д. В сентябре все опоры убирают, чтобы они не мешали выгребать листву, вносить удобрения, а весной их уста­навливают снова.

Смородина - одна из самых зимостойких ягодных культур. Но и у нее в отдельные зимы под­мерзают почки. В результате растения не цветут или цветы редкие. Для предотвращения этого необходимо заботиться, чтобы кусты как можно раньше были укры­ты снегом. Эффективно в этом случае пригибание ветвей. Исследования показали, что урожай на пригнутых ветвях в отдельные годы в два раза превы­шал урожай на не пригнутых.

Размножение смородины

Проще всего размножать смородину горизонтальны­ми отводками. Для этого используют одно или двулет­ние ветви, которые легко окореняются. Около куста, от которого хотят получить саженец, делают по радиусу приствольного круга канавку глубиной 5 - 6 см, укла­дывают в нее ветвь и закрепляют деревянными или ме­таллическими крючками. У одного куста мож­но использовать одну или несколько ветвей.

Некото­рые садоводы считают, что если пригибать ветви для получения саженцев, урожай ягод снизится. Этого бо­яться не надо, так как можно использовать однолетние побеги, которые следует вырезать при формировании куста. Следовательно, кусту не будет нанесен ущерб. Пригибать ветви надо весной, до распускания почек. Из почек таких веток начинают расти вверх побеги. Когда они, достигнут 15 - 20 см, их окучивают предварительно политой или влажной после дождей землей. Когда побеги достигнут 30 - 40 см, окучивание сырой землей повто­ряют.

В течение лета, особенно в августе, когда корни у отводков активно растут, их надо поливать. К осени по всему побегу образуются корни. В сентябре ветвь от­резают от материнского куста и вместе с побегами и корнями осторожно выкапывают. Такой отводок в зависимости от количества вертикальных побегов разрезают так, чтобы у каждого были корни. Если за отводками ухаживали хорошо, у многих деленок будет развитая корневая система и их можно высажи­вать на постоянное место. Для тех, у которых корневая система слабая, желательно провести так называемую перешколку. Саженцы высаживают в хорошо удобрен­ную почву с расстоянием между рядами 30 - 40 см, а в ряду между растениями 10 - 15 см. В течение лета поли­вают и рыхлят почву, а к осени вырастают сильные двулетние саженцы.

Можно размножать смородину и одревесневшими че­ренками. Для этого берут сильный однолетний побег и разрезают его на черенки длиной 18 - 20 см. Рекомендуется заготовить одревесневшие черенки во второй декаде сентября, вымочить их в воде в течение суток и посадить во влажную, хорошо удобренную поч­ву. Черенки садят под углом 45°, чтобы над землей находилась одна или две почки. Почву вокруг черенков уплотняют. Осенью, после посадки, и весной следующего года надо внимательно следить за влажностью почвы, так как черенки не переносят ни кратковременного под­сушивания, ни избытка влаги. В сухую погоду их надо поливать через 2 - 3 дня. Хороший саженец из черенка получается при двухлетнем выращивании.

Выращивание саженцев из горизонтальных отводок более простой способ и доступен даже начинающему садоводу; выращивание саженцев из черенков требует определенного навыка.