Облепиха агротехника

Для посадки облепихи выбирают освещенные места, на которых снег накапливается умеренно, чтобы весной, при таянии, он не обломал ветви. Облепиха предпочи­тает легкие почвы, в тяжелые желательно внести боль­ше органических удобрений и песок (лучше крупнозер­нистый речной). Площадь питания не менее 4-6м². Растения садят на расстоянии 2x2, 2х3 м. Всю эту площадь удобряют, на 1 м² вносят 10-20 кг органи­ческих удобрений и до 300 г суперфосфата и перекапы­вают на глубину 25-30 см.

Мужские деревья высаживают со стороны господст­вующих ветров. Если на участке всего 2-3 женских дерева, то в целях экономии места в крону одного из них можно привить 2-3 ветви мужского растения. Для опыления всех растений этого будет достаточно.

Для посадки используют одно-двулетние саженцы с 1-2 побегами высотой 35-50 см и 3-5 основными кор­нями длиной 20 см. Диаметр стволика у корневой шей­ки 6-8 мм. Лучший срок посадки - ранняя весна, до распускания почек. Но при правильном проведении всех работ и своевременной (не позднее 10 октября) посадке осенью тоже можно получить хорошие результаты.

Подготовка места под посадку и подкормки облепихи

Размер посадочной ямы 50x50 см. В нее вносят 1-2 ведра органических удобрений и 200-300 г суперфос­фата. Саженец в яме располагают на 10-12 см ниже, чем он рос в питомнике, чтобы создать условия для обра­зования второго яруса корней. При транспортировке саженцев корни предохраняют от подсыхания. Если на них есть клубеньковые образования, их надо сохранить. При посадке почву к корням прижимают плотно. После посадки саженцы сразу же поливают не менее 1 вед­ра на растение. В дальнейшем за облепихой ухажива­ют так же, как за другими культурами, за исключени­ем некоторых особенностей. Почву рыхлят не глубже, чем на 6-8 см, так как корневая система расположена близко к поверхности.

Прак­тика показывает, что облепиха хорошо отзывается на орга­нические и фосфорные удобрения. На плодоносящей плантации рекомендуется раз в 2-3 года вносить 5-6 кг органических удобрений и 50-60 г суперфосфата на 1 м² приствольного круга. Азотные удобрения нужны только облепихе, растущей на бедных почвах. Удобре­ния разбрасывают и заделывают на глубину 8-10 см, а около ствола и мельче. Вносить удобрения лучше рано весной.

Уход за облепихой

С весны и до созревания плодов необходимо следить за влажностью почвы, при необходимости выливая на 1 м² приствольного круга не менее 3-4 ведер воды.

Плодоносить облепиха начинает в 3-4-летнем воз­расте. Плоды образуются только на приросте прошлого года, поэтому плодоношение все время передвигается на край кроны, а отплодоносившие ветви оголяются, поэтому надо стремиться обеспечить ежегодный хоро­ший прирост и заложить основу для высокого урожая следующего года.

На старых растениях урожай падает, так как при­рост с годами уменьшается, сбор плодов из-за высокой кроны затрудняется. Чтобы продлить срок эксплуата­ции растений, надо проводить омолаживающую обрезку 3-4-летних ветвей на боковую ветвь. Лучше обрезать всю крону не в один год, а по частям в разные годы. На месте среза появляются новые, сильные, хорошо плодоносящие ветви,

У облепихи, ежегодно часть ветвей отпадает. При формировании кроны поломанные и погибшие ветви удаляют, а загущающие побеги прореживают. Нельзя укорачивать прошлогодние побеги: это снижает урожай. При хорошем уходе с одного дерева  можно получить до 15-17 кг ягод.

Сбор урожая облепихи

Плоды созревают в конце августа  начале сентяб­ря. Сбор надо начинать, когда они полностью созре­ют. В недозрелых и перезрелых ягодах меньше масла, чем в зрелых. Перезрелые ягоды трудно собирать, они легко лопаются. При сборе удобно пользоваться вилоч­ками, изготовленными из пружинистой стали.

Вилочкой побег зажимают (он помещается в выемке на щечках зажима). Двигая вилочку по побегу, срывают ягоды, которые ссыпаются в полог, подвешенный под веткой. Не страшно, если мелкие веточки побега будут отрываться вместе с ягодами. Они живут только год и все равно осенью погибают. Вместо полога можно использовать металлический (удобнее алюминиевый) или деревянный, оббитый пленкой лоток с ремнями, который сборщик вешает на шею. Собирать в него плоды легко и быстро, так как можно подходить к любой ветви. Таким способом за день можно собрать 40-50 кг ягод и более.

При отличном урожае ветви сильно обвисают и ве­тер часто ломает их, поэтому надо заранее подставлять под них подпорки. После уборки урожая почву на приствольных кругах рыхлят, уничтожая сорняки, подпорки убирают.

Зимой вокруг деревьев должен равномерно лежать снег, но высота покрова не должна превышать 50-70 см, так как высокий снег при таянии обламывает ветви. Если к весне снега накапливается много, в марте, с наступлением теплых дней, ветви от него надо осво­бодить.

Способы размножение облепихи

Размножают облепиху прививкой черенком, окоре­нением зеленых и одревесневших черенков и корневой порослью, если растения корнесобственные, то есть выращенные из черенка или корневой поросли, а не привитые. Наиболее доступен садоводам-любителям способ окоренения одревесневших черенков. В начале апреля с растений срезают хорошо развитые однолет­ние побеги, связывают в пучки и хранят в снегу.

Лучше укореняются черенки из хорошо вызревших побегов диаметром 7-8 мм. Нарезанные побеги в начале мая разрезают на черенки длиной 15-18 см, связывают в пучок так, чтобы низ у всех был с одной стороны, а верх с другой, сразу же помещают в воду нижними концами на 1/3 длины и выдерживают при комнатной температуре 5-7 дней до набухания почек. После это­го высаживают в грунт.

Посадка черенков облепихи в грунт

Участок для высадки черенков должен быть защи­щен от ветров, но хорошо освещен. Почву удобряют перегноем или компостом (10-15 кг на 1 м²), при необ­ходимости добавляя песок (2-3 ведра на 1 м²), пере­капывают и делают грядку как под землянику. Грядку лучше делать с осени. Черенки высаживают вертикаль­но, чтобы над почвой оставались 2-3 почки. Площадь питания 10x10 см. Почва должна плотно прилегать к черенку. После посадки их обильно поливают.

Хорошие результаты дает посадка «через пленку». На грядке расстилают полиэтиленовую пленку, присы­пая края землей или прижимая досками. Черенки вты­кают в почву через проделанные в пленке отверстия и хорошо поливают. Ежедневно (лучше по утрам) из лей­ки, через ситечко с мелким отверстиями, участок полива­ют. При этом надо смачивать только верхний слой поч­вы, не создавая избытка влаги в зоне окоренения черенка (без доступа воздуха корни образовываться не могут). Если проходят даже небольшие дожди, поливать не надо. По мере надобности удаляют сорняки и очень неглубоко рыхлят почву.

В первую очередь у черенков начинает расти побег а только потом корни, поэтому при появлении побегов нельзя прекращать ежедневные поливы. Корни образу­ются, как правило, через 25-30 дней. После этого поли­вают реже. При правильном уходе укореняется 70-90% высаженных черенков. К осени большинство их пригодно для высадки в сад. Слабые доращивают еще год.

Облепиха часто дает корневую поросль, поэтому, если растение корнесобственное, его выкапывают с частью маточного корня и используют как саженец. Если корневая система слабая, растения доращивают на грядке в течение года. Эту работу делают весной, выкапывая поросль до распускания почек.